Давно известно, что постройки из материалов созданных самой природой самые надёжные и долговечные. Сегодня разговор пойдёт о сооружении забора из природного камня.
В последнее время стало модным строить забор из булыжника или как его ещё называют – «дикаря», но для строительства заборов можно применять не только булыжник, но и доломитовый камень. Такой забор может быть как сплошным, так и в виде отдельных столбиков с пролётами закрытыми каким либо другим, более легким материалом, например деревянной рейкой, гофролистом или кованной металлической оградой. Самый красивый забор получается, конечно, в виде отдельных каменных столбиков с невысоким бордюром и кованными металлическими пролётами. Но такое сооружение весьма массивно, поэтому требуется надёжный и прочный фундамент под столбики.
Глубина закладки фундамента определяется глубиной промерзания грунта, в среднем это примерно 1.5 метра. Под бордюр достаточно заложить фундамент примерно на глубину 0.5 метра. Перед строительством производят разметку будущего забора с помощью шнурка и колышков. Размечают сначала угловые столбики, а между ними натягивается шнурок. Кроме этого по фасаду размечаются столбики под ворота и калитку, кстати, эти столбики требуется сделать более массивными. Ширина пролёта между столбиками не должна превышать более трёх метров, а в идеале достаточно и 2.5 метров, но, естественно окончательный размер определяется исходя из расстояний между угловыми столбиками. (замеряется расстояние и делится на примерный размер пролёта и вычитается ширина столбиков, то есть если пролёты получаются слишком большие, то добавляется лишний столбик и наоборот, если слишком маленькие то убирается один.) Затем копаются ямы под столбики, размером 0.4Х0.4 метра и глубиной 1.5 метра, а между ними траншеи шириной 0.2-0.25 метра и глубиной 0.5 метра.
Конечно, все ямы и траншеи сразу копать не следует, если вы не уверены, что сумеете достаточно быстро всё забетонировать, иначе они будут осыпаться и потребуется лишний расход строительных материалов. В ямы и траншеи желательно для прочности заложить арматуру, или что-то её заменяющее, например старые водопроводные трубы. Ямы и траншеи бетонируют на уровень грунта. Когда фундамент готов, приступают к сооружению опалубки, для облегчения постройки столбиков и бордюра. Для этого используют деревянные, желательно обрезные доски. Опалубка представляет собой деревянную конструкцию, в размер будущего столбика. Между опалубкой столбика, в обе стороны крепятся по одной доске на всю ширину пролёта, до следующего столбика. Для прочности конструкции опять таки нелишне заложить в кладку арматуру, а доски, чтобы не расползались под тяжестью камня, укрепить колышками.
После окончания установки опалубки, можно заниматься подготовкой камня для забора. Для постройки забора, вокруг участка площадью около 10 соток потребуется примерно 12-15 кубов камня или 1.5 – 2 «КАМАЗа». Привезённый камень необходимо рассортировать по размеру и по цвету. Для строительства забора наиболее подходящими будут камни размером с волейбольный мяч и красно-бордового цвета. Для более эстетичного вида лучше чтоб у камня была плоская сторона, которая будет ориентирована наружу забора, иначе сооружение, из округлых камней будет смотреться «шероховато».
Естественно не все камни имеют плоскую сторону, поэтому некоторые придется колоть. Для этого потребуется кувалда и некоторые меры безопасности, так как разлетающиеся при ударе осколки могут серьёзно поранить. Поэтому обязательно работать в защитных очках, сапогах с высокими голенищами и перчатках. Удар по камню надо наносить не плоской стороной, а ребром кувалды и удар должен быть жестким. Камни при этом достаточно легко колются на 2-3 куска. Неровная поверхность камня при необходимости достаточно просто обрабатывается болгаркой с кругом, предназначенным для обработки камня или с алмазным диском.
Раствор для кладки обычный цементный в пропорции 1 : 4 (на 1 часть цемента 4 части песка), а если в раствор добавить коричневый краситель (примерно 50 грамм на 10 вёдер), то это скрадёт серость цемента, и кладка будет выглядеть очень красиво. Раствор должен быть достаточно густым (не течь), чтобы не попадать на лицевую сторону забора, иначе попав не «лицо» забора он пропитает камень и превратит его из коричневого в серый.
Кладка начинается с выкладывания раствора, на который плотно укладывается первый ряд камня, плоской стороной наружу (к опалубке), затем все пустоты заполняются раствором и мелким камнем. Для кладки удобно пользоваться обычным инструментом – мастерком и кирочкой. После укладки ряда нужно дать ему схватиться в течение суток. От попавшего раствора кладку можно очищать металлической щёткой, но не смывать водой, а узким шпателем сделать расшивку.
Так за рядом ряд поднимают забор на необходимую высоту. Аналогично делается забор из доломитового камня. И хотя он по прочности уступает булыжнику, но правильно построенный забор способен простоять века, к тому же он гораздо легче обрабатывается и быстрее схватывается.
